PGD GB, IBA DU Exam Question

PGD GB, IBA DU Exam Question.

ফেব্রিক টুইস্টিং বা স্পাইরিলিটি: সমস্যা ও সমাধন

ফেব্রিক টুইস্টিং বা স্পাইরিলিটি: সমস্যা ও সমাধন   

কারন :

সাধারনত কাপড় নিটিং বা উইভিং এর সময় কাপড় এর টেনশন এর যদি ভেরিয়েশন হয় তবে ডাইং এর পর কাপড় এর কিছু আক্রিতি গত পরিবর্তন হয় বা তা ডাইমেনশনাল ডিফরমেশন হয় এতে ফেব্রিক এর মাঝে স্কিউনেস দেখা যায়। কাপড় এর এই সমস্যা কে টুইস্টিং বলে !

টলেরেন্স :

এর জন্য বায়ার টলারেন্স আছে, এক্ষত্রে বায়ার, টুইস্টিং ৫% এর নিচে হলে কাপড় এপ্রুভ করে। ৫% উপরে গ্রহণ যোগ্য নয়। ফেক

কিছু তথ্য জেনে রাখুন :

১. সাধারনত এটি ফ্যাজিক্যাল টেস্ট।

২. Shrinkage এবং Spirility /Twisting একত্রে টেস্ট করা হয়।

৩. কাপড় ফিনিশিং এর সময় দুই ধাপে টেস্ট করা হয়। প্রথমে স্টেনটারিং এর পর দ্বিতীয়ত কাপড় কম্পেক্টিং এর পর টেস্টিং করা হয়। 

৪. সাধারনত স্টেন্টার এর রেজাল্ট ফেইল করলেও কম্পেক্টিং এর পর তা ওকে হয়ে যায়।

৫. সাধারনত স্লাব ফেব্রিক, এবং কম GSM. এর কাপড় গুলিতে এই সমস্যা গুলি বেশি দেখা যায়। হেভি GSM এর ফেব্রিক এর এই প্রবনতা নাই।

৬. এর জন্য দায়ী মুলত ফেব্রিক ডিপার্টমেন্ট, কারন তাদের সঠিক কাউন্ট সিলেকশন আর প্যারামিটার সঠিক না হওয়া টুইস্টিং এর মুল কারন।

৭. বায়ার গার্মেন্টস এর আফটার ওয়াস Twisting / Sparility দেখে।

৮. গার্মেন্টস কাটিং এর আগে টুইস্টিং আছে কিনা তা শিউর হয়ে তারা কাপড় কাটে কারন, কাট প্যানেল এর টুইস্টিং রেক্টিফাই করা কঠিন।

৯. আপনি যদি ডাইং এর লোক হন তবে টুইস্টিং এর সমস্যার জন্য ফেব্রিক ডিপার্টমেন্ট কে ধরতে পারেন কারন এটি মুলত ম্যাকানিকাল ফল্ট। নীটিং এর প্যারামিটার যদি ঠিক না থাকে তবে টুইস্টিং এর সমস্যা হবে। যেমন প্রতিটা GSM এর কাপড় এর জন্য আলাদা স্টেন্ডার্ড স্টিচ লেন্থ আর কাউন্ট আছে আর এটি যদি সিলেকশন করতে ভুল হয় তবে টুইস্টিং বা স্পাইরিলিটি দেখা দেবে।

১০. ইয়ার্ন কোয়ালিটি খারপ হলে এই কাপড় এ টুইস্টিং, থিক থিন হবেই।

১১. বায়ার কে স্যাম্পল সাবমিট করার সময় স্টিম আয়রন করে স্যাম্পল কে ভাজ গুলি মিলিয়ে দিন, অর্থাৎ কাপড় কে ভালো করে স্টিম আয়রন করে দিতে পারেন।

১২. মনে রাখবে কাপড় এর কন্সট্রাকশন যেন খুব লুজ বা খুব টাইট না হয়।

১৩. গার্মেন্টস কাটিং এর সময় লক্ষ রাখতে হবে যেনো কাপড় এর প্লাই এর এলাইনমেন্ট যেনো ঠিক থাকে, কারন স্লাব ফেব্রিক এর এলাইনমেন্ট গুলি ঠিক থাকে না।

ভাল লাগলে লাইক & শেয়ার করুন।

কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ একটা ফেক্টর সব ফেক্টরিতে এমন পরিবেশ হয়না ।

কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ একটা ফেক্টর সব ফেক্টরিতে এমন পরিবেশ হয়না । আপনি প্রডাকশনে বসার জন্য মাঝে মাঝে টুল ও খুজে পাবেন না । ম্যানেজমেন্ট এর ধারনা চেয়ার দুলে রুম সুন্দর হলে প্রডাকশন এর লোকজন বুঝি বসেই থাকে । 

প্রডাকশন এর উপর ডিপেন্ড করে পুরো ফেক্টরি । ডাইং নীটিং এর বাসার জায়গা গুলি অনেক ফেক্টরির দেখলে বমি এসে যাবে । 

কমার্শিয়াল একাউন্স গুলি সুন্দর করা উচিৎ বায়ার, সাপ্লায়াররা সেখানে আসেন। তাদের জন্য হলেও কর্ম পরিবেশ সুন্দর করা উচিৎ । 

অনেক ফেক্টরি মালিক এসব দিকে নজর দেন না মিড ম্যানেজমেন্ট এর বুদ্ধিতে টাকা বাচানোর খেলায় মেতে ওঠেন। অথচ ভাবেন না যে লোক চলে যাবে কিন্ত তার ফেক্টরি তার আসবাব তারি থেকে যাবে । 

নন গ্রীন প্রজেক্ট এর ভেতর কোন ফেক্টরি আপনার ভালো বলে মনে হয়েছে ?

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পায়

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পায়

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর তুলনায় ৩২ থেকে সর্বোচ্চ ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পায় বাংলাদেশ। ছবি: স্টার ফাইল ফটো

আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ধারাবাহিকভাবে বৈশ্বিক গড় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক পণ্য কিনছেন। কিন্তু বাংলাদেশের কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে কেনার সময় একই ক্রেতা বেশি দাম দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রের (আইটিসি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় তৈরি পোশাক উৎপাদনকারীরা অন্য দেশের সরবরাহকারীদের তুলনায় ক্রেতাদের কাছ থেকে ৩২ থেকে সর্বোচ্চ ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কম দাম পান।

সর্বশেষ খবর দ্য ডেইলি স্টার বাংলার গুগল নিউজ চ্যানেলে।

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারীদের একটি দীর্ঘদিনের দাবির সত্যতা প্রমাণ হলো। তারা প্রায়ই আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছ থেকে আশানরূপ দাম না পাওয়ার অভিযোগ করেন এবং ভ্যালু চেইনে আরও ওপরের দিকে যাওয়ার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

'দ্য গার্মেন্ট কস্টিং গাইড ফর স্মল ফার্মস ইন ভ্যালু চেইনস' নামে আগস্ট মাসে প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদনে আইটিসি জানায়, একটি বিষয় উঠে আসছে সেটি হলো খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডদের উচিত পোশাক সরবরাহকারীদের ন্যায়সঙ্গত ফ্রি-অন-বোর্ড (এফওবি) মূল্য পরিশোধ করা, কারণ তারা প্রায়ই উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে পোশাক কেনেন।

প্রতিবেদন মতে, 'প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অনেক কারখানা কম এফওবি মূল্য পাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'উপসংহার হিসেবে বলা যায় এখানে সমস্যা ক্রেতার এবং এ কারণে তাদের আরও বেশি এফওবি মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা উচিত।'

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ। সারা বিশ্বে এই খাতে শুধু চীন বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে।

গত অর্থবছরে এই খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়েছে ৪২ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার।

আইটিসি প্রতিবেদনে আরও জানায়, 'এখানে সমস্যা এটি নয় যে ক্রেতারা কারখানাগুলোকে কম দাম দিচ্ছে বরং ক্রেতারা বাকিদের আরও বেশি দিচ্ছে।'

আইটিসির এই সমীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল কার্যালয় থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির সময় সংস্থাটি ২০২০ সালে বাংলাদেশের ১০টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্যের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। তারা বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের এফওবি মূল্যের সঙ্গে প্রতিটি পণ্যে শীর্ষ ১০ প্রতিদ্বন্দ্বীর পাওয়া মূল্যের তুলনা করেছে।

প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও কাম্বোডিয়া ধারাবাহিকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গড় মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পেয়েছে আর ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও মেক্সিকো গড়ের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়েছে। 

উদাহরণ হিসেবে, বাংলাদেশে তৈরি পুরুষদের জন্য তুলার ওভেন ট্রাউজার ২০২০ সালে ৭ দশমিক ০১ ডলার দামে বিক্রি হয়েছে, যেটি বৈশ্বিক গড় ৭ দশমিক ৭২ ডলারের চেয়ে ৯ দশমিক ২ শতাংশ কম।

একই পণ্যের জন্য ভিয়েতনাম ১০ দশমিক ৭৬ ডলার পেয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও ভারতের রপ্তানিকারকরা যথাক্রমে ৮ ও ৮ দশমিক ৪১ ডলার দাম পেয়েছে।

একইভাবে, বাংলাদেশে উৎপাদিত পুরুষদের তুলার তৈরি জিন্স প্রতি পিস ৭ দশমিক ৮১ ডলার দামে বিক্রি হয়েছে। এই মূল্য বৈশ্বিক গড় ৮ দশমিক ৪১ ডলারের চেয়ে ৭ দশমিক ২ শতাংশ কম। একইরকম পণ্য বিক্রি করে ভিয়েতনাম ১১ দশমিক ৫৫ ডলার আয় করেছে।

বাংলাদেশের ২টি মাত্র পণ্য বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে কিছুটা বেশি মূল্য পেয়েছে।

সমীক্ষা প্রতিবেদন মতে, তৈরি পোশাক খাত একটি সরল উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে জটিল সেবা খাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কাপড় কাটা ও সেলাই প্রক্রিয়া এখন সবচেয়ে সরল ও কম সম্মানীর কাজ হিসেবে বিবেচিত।

হংকং, সিঙ্গাপুর ও সিওলের মতো প্রথম প্রজন্মের পোশাক উৎপাদনকারী এশীয় শহরগুলো সরল পণ্য উৎপাদনকারী থেকে নিজেদেরকে বহুজাতিক সংস্থায় রূপান্তরিত করেছে এবং তারা এখন সারা বিশ্বজুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৌশল, অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করে।

তারপরও উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি তৈরি পোশাক নির্মাতারা এই খাতের রূপান্তরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানগুলো এখন প্রাথমিক পর্যায়ের কাটা ও সেলাইভিত্তিক কার্যক্রমেও নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে। অল্প কিছু সেবা দিতে পারে এবং নিত্যপণ্যের মতো গুণসম্পন্ন পোশাক সরবরাহ করতে পারে। 

সমীক্ষায় আইটিসি মন্তব্য করে, 'তারা হয়তো জানে না কীভাবে তাদের সেবার মান উন্নয়ন করা যায় এবং ক্রেতারা সে ধরনের উন্নত পণ্য কেনার জন্য মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত কী না, সে বিষয়েও তারা সন্দিহান।'

আইটিসি পোশাক নির্মাতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তাদের সেবার বিস্তার ঘটিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে টিকে থাকার চেষ্টা চালাতে।

ঢাকার একটি শীর্ষ ইউরোপীয় খুচরা বিক্রেতা জানায়, 'এটা সত্য, যে বাংলাদেশে উৎপাদিত তৈরি পোশাক পণ্যের দাম অন্যান্য দেশ ও গড় বৈশ্বিক মূল্যের তুলনায় কিছুটা কম, কারণ স্থানীয় উৎপাদনকারীরা শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের তৈরি পোশাক উৎপাদনে শক্তিশালী।'

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি থেকে কম দেওয়ার পেছনে আংশিক কারণ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ের পণ্যের পরিমাণ বেশি থাকাকে দায়ী করেন।

এই উদ্যোক্তা দুর্বল অবকাঠামো ও রপ্তানি চালান সরবরাহ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতাকেও কারণ হিসেবে অভিহিত করেন।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ পণ্যের মান, বৈচিত্র্য ও নীতিমালা মেনে চলার ক্ষেত্রে সম্প্রতি বছরগুলোতে অনেক উন্নতি করেছে'।

অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

চাকুরী লাইফে আপনি দুটো কাজ করবেন না

চাকুরী লাইফে আপনি দুটো কাজ করবেন না,

১. রিজিকের উপর আস্থা হারাবেন না। আল্লাহ পাক যতদিন আপনার রিজিক যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে আসবেই। যদি না আপনি অসৎ পথ অবলম্বন করেন। সেক্ষেত্রে আপনার রিজিক সমানই থাকবে, তবে অসৎ পথের অংশটা কেটে গিয়ে সৎ পথে বাকিটা আয় হবে। এবং রিজিকে বরকত থাকবেনা। রিজিকে আস্থা রাখুন, এবং হালাল পথে আপনার জন্য বাড়তি রিজিক আল্লাহর কাছে চান। আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করবেন।

২. কোম্পানীতে কারো রিজিক কখনও নষ্ট করবেন না। কারো ক্ষতি করবেন না। কোন কলিগকে হিংসা করবেন না। কোন কলিগকে ঘৃণা করবেন না। কারো নামে অকারণে উর্ধ্বতনের কাছে নালিশ করবেন না। আপনার সম্মান আল্লাহ পাক এমনিতেই বাড়িয়ে দিবেন। এমনকি যে কলিগ আপনার নামে নালিশ করে তার বিষয়েও নীরব থাকুন।

ফলাফল আপনি নিজেই অবলোকন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

How to Calculate Cutting SAM?

How to Calculate Cutting SAM?

Cutting SAM can be determined in the same way as you calculate stitching SAM of a garment. In cutting SAM calculation, consider cutting room sub-processes such as spreading, marking, cutting, fusing, re-laying, re-cutting, sorting, numbering and bundling as operations. Whether you like to determine only cutting SAM or all other processes also will depend on you. I have explained procedures for finding SAM for all cutting processes.

The important thing, in the cutting process determining SAM of a single piece, has no meaning when cutter cuts parts of multiple garments at a time. Whether cutter cuts 10 plies or 100 plies using straight knife machine cutting time will mostly remain same. Primary variables in determining Cutting SAM are layer number in a lay, number of markers in a lay.

To determine standard minutes for cutting jobs I suggest you to go for time study of cutting operations, instead of using MTM2 database (synthetic data).

Determine SMV of each cutting tasks using the method explained in how to calculate SAM of a garment

1. Do cycle time of Jobs (time study for 5 – 10 cycles) 

2. Do performance rating ( Assess how fast or slow the operator doing the job in 1-100 scale) 

3. Calculate Basic time (Basic time = cycle time X performance rating) 

4. Add allowances (machine allowance + personal fatigue) 

5. Calculate standard minutes (SAM = Basic time + Allowance percentages)

Spreading SAM

Conduct time study and measure cycle time for fabric spreading. Convert cycle time into standard time. Spreading time will vary depending on layer length (and/or number of markers) and type of fabric. To be specific record spreading SAM based on lay length and fabric type. Also record number layer-man involved in layering. Once you have standard minutes for spreading of a layer, you can easily calculate total time required for spreading a lay by multiplying number of layers in a lay. Refer to the following table to record spreading SAM.

Table 1: Spreading SAM record sheet

Sq. no. Style No. Fabric

type Lay length

 (meters) Marker

size No. of layer man SAM/layer

#1      

#2      

Marker making SAM

Maker making required few minutes and compared to other cutting processes this time is negligible. In case you need to determine marker making SAM and want to add in total cutting SAM, I am showing you how to do it. If CAD marker is used then do cycle time of lying of the papermaker on the lay and fixing the maker with gum tape.

For manual marking determine standard time through time study. In manual marker, making time varies depending on garment components, garment size and a number of markers. Record the number of persons involved in marker making. Refer to the following table to record marker making SAM values.

Table 2: Marker making SAM record sheet

Sq. no. Style No. Garment size Marker size Total components / size SAM/lay No. of marker man

#1      

#2      

Cutting SAM

Conduct time study for cutting operation. Total cutting time of a lay will depend on garment components, linear length to be cut for garment patterns, marker size, and type of fabric. Cutting time also depends on cutting equipment. Record time study data in the following table. Study cutting time for all sizes in a lay and find average SAM. Cover all sizes in time study. Create a database of cutting SAM with the different combination of cutting for future use.

Table 2: Cutting SAM record sheet

Sq. no. Style No. Fabric

type Marker size Total components / size Lay length (meters) SAM/lay SAM /

Garment

#1       

#2       

Fusing SAM

Set temperature and pressure of the fusing machine for a certain speed of fusing belt. You can do here reverse calculation. Instead of time study record operator speed for placing cut components (to be fused) in a minute. Once you get production per minute you can SAM per garment (based on number of fused components) by using formula 1/no. of parts fused per minutes.

Re-cutting SAM

Re-cutting is also done by other equipment such as hand scissors or band knife machine than straight knife cutting machine. Follow same procedures of determining cutting SAM for re-cutting SAM. For re-cutting process, SAM can be presented per lay or per garment. Also, consider whether all components need to re-cut or only a few components.

For the other cutting room processes like, Sorting, ticketing, and bundling determine SAM as per unit as mentioned in the following table.

Table 4: Units for presenting SAM of cutting processes

 Operations Units for cutting operation SAM

1 Spreading Calculate SAM per layer.

2 Marker making Manual marking: Calculate SAM for each marker.

CAD marker: Calculate SAM per lay (Cut)

3 Cutting Calculate SAM per marker. 

4 Fusing SAM per garment

5 Re-cutting Re-cutting SAM can be calculated based on the number of layers cutter cut.

6 Sorting Calculate SAM per marker

7 Numbering/ ticketing Numbering SAM can be calculated per garment. For that first, find SAM per component and later multiply how many components are numbered

8 Bundling Calculate Bundling SAM per marker

In the above tables, you collect SAM of different processes in different units. All these standard minutes will help you to determine cutting room capacity or you can calculate how much capacity (standard minutes) you will be needed for an order. 

Initially, you need to collect standard time for all cuts to create a database. Once you have created a database with the different combination of lay length, marker size, garment sizes you can use SAM from your database for future styles.

What is Man to Machine Ratio in the Garment Industry?

What is Man to Machine Ratio in the Garment Industry?

The man to machine ratio is an important KPI in the manufacturing sector. The same is applied in apparel manufacturing. In this post, I will explain the term man to machine ratio (MMR), its importance, and the method of calculating man to machine ratio.

What is the man to machine ratio?

Man to machine ratio is defined as the total workforce in a factory to the total number of operational sewing machines.

Man to machine ratio widely varies depending on the organization structure. If a factory has only departments associated with garment production (i.e., cutting, sewing, maintenance, quality and IE) then this ratio will be low. On the other hand, if a factory includes the department of design & development, sampling to finishing to shipment and documentation then this ratio will be high.

How to calculate Man to machine ratio?

To measure Man Machine Ratio (MMR) of a factory -

• First, find how many employees are there (include all manpower).

• Second, Count how many sewing machines are there. Consider only operational machines that are being used in a current month (data analysis month)

For example,

1. If total manpower is 1000 and the total available machine is 500. Then Man:Machine = 1000:500 = 2:1

2. If total manpower is 800 and the total available machine is 500. Then Man:Machine = 800:500 = 1.6:1 

How to calculate department-wise MMR ratio? 

Instead of whole factory manpower, one can measure MMR only for the sewing department. In this case, include only those employees who work under the sewing section. Like, operators, helpers, pressmen, feeders, line checkers, table checkers, line supervisors, work-study boys, maintenance personnel, production writer, floor in-charge etc. 

Assume that the total manpower on the sewing floor is 630. So man to machine ratio for sewing floor will be = 630:500 = 1.26:1 

For further analysis, factories represent MMR department-wise. 

To show you the calculation, I have taken hypothetical data for department-wise manpower. The factory has a total machine of 500 and 1000 manpower. 

Total manpower (1000) = Sewing (D1=630)+Cutting (D2=30) + Pre-production (D3=80)+Finishing and packing (D5=100)+Quality (D6=30) +Administration and marketing (D7=100)+ store (D8=20) + others (D10=10) 

Factory MMR =2:1 

Department wise division of manpower ratio out of total ratio against machines is calculated as

Sum of (D1:D2:D3:D4....:D10) = 2 

D1=2*630/1000=1.26 

D2=2*30/1000=0.06 

... 

D5 =2*100/1000=0.2 

D10=2*10/1000=0.02

Industrial Engineering exam question answers

Q: If 30 machines can produce 2400 pcs product in 10 working hour. What is the productivity per hour of one machine?

Ans: 8pcs 

30mc 2400 pcs 10hr

30 mc 240 pcs 1hr

1mc 8pcs 1hr

Q: Tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn bears a number which is multiply of 4?

Ans: 1/4

Total out come= 1,2,3,(4),5,6,7,(8),9,10, 11,(12),13,14,15,(16),17,18,19,(20)

Favourable out come 

= multiplying by 4

=5

5/20

1/4

Q: Who is the father of industrial engineering?

Ans: Frederick Taylor

A value stream shows all activities from order to ______

Ans: Delivery

Q: The price of raw material has gone up by 25%. The labor cost has also increased from 30% of the cost of raw material to 40% of the cost of raw material. By how much percentage should there be the reduction in net cost so as to keep the cost same?

Ans : 25%

Raw materials up 25%=125

Increase raw material =125+40%=175

Increase from 30%=130

Variation 175-130=45

(45*100)/175=25.71

25%

Q: A Z B Y D W G T??

Which two letters come next? 

Ans: K P

There are two alternate sequence. Starting at A, ABcDefGhijK; starting at Z, ZYxWvuTsrqP

Q:

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

What day comes three days after the day which comes two days after the day which comes immediately after the day which comes two days after Monday?

Ans: Tuesday

Q:What is the synonym for “FABRICATE”?

Ans: pain 

"আমরা আমাদের বিজনেস স্ট্র্যাটিজিতে কোন ভুল করিনি তারপরও আমরা সব হারিয়েছি" বলে নোকিয়ার সি.ই.ও তার বক্তব্য শেষ করেন।

"আমরা আমাদের বিজনেস স্ট্র্যাটিজিতে কোন ভুল করিনি তারপরও আমরা সব হারিয়েছি" বলে নোকিয়ার সি.ই.ও তার বক্তব্য শেষ করেন।  

মাইক্রোসফট কর্তৃক আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে নোকিয়ার সি.ই.ও উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এবং বকৃতার এক পর্যায়ে নোকিয়া সকল ম্যানেজমেন্ট স্টাফ নীরব কান্নায় ভেঙে পড়েন। 

নোকিয়া ব্র্যান্ডকে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার কোন দরকার নেই। এক সময় টেলিকমিউনিকেশনের রাজত্বে একক আধিপত্য বিস্তারকারী নোকিয়া কোম্পানি এখন বিলুপ্তির পথে। তাদের তৈরি বাটন সেট মিলিয়ন মিলিয়ন পিস বিক্রি হয়েছে আজ থেকে ৮-১০ বছর আগেও। তাহলে কি এমন হোল যে, এতবড় জায়ান্ট সেলফোন প্রডিউসিং ব্র্যান্ড হঠাৎ করে মুখ থুবড়ে পড়ল? 

মুল সমস্যা ছিল প্রযুক্তিকে এডোপ্ট করা। আপনি ভাবছেন আপনার প্রোডাক্ট এনালগ হলেও গুনগত মান অন্যান্য ডিজিটাল পণ্য থেকে ভাল তাই আপনি একাই মার্কেটে রাজ কর্মতে পারবেন। এটা ভুল। মানুষ আধুনিকতা পছন্দ করে। মানুষ এখন স্পিড পছন্দ করে। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সিকিউর হলেও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে মানুষ এখন আর চিঠি আদান প্রদান করেনা। ইমেইলেই কাজ করে। কারণ এটা ফাস্ট। নোকিয়া ঠিক এই ভুলটাই করেছে। তারা চিঠির যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি ঠিক সময়। অর্থাৎ যেখানে অন্যান্য ব্র্যান্ড বিশেষ করে আইফোন , স্যামসাং অলরেডি এনড্রোয়েড ফোন বাজারে নিয়ে এসেছে সেখানে নোকিয়া মাইক্রোসফটের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার লুমিয়া সেটকে আইওএস এনড্রোয়েড করার পরিবর্তে মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেমেই রেখে দিয়েছি।     

পরিশেষে আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কিছু এড করতে চাই। আমরাও যদি নতুন নতুন প্রযুক্তি এপ্লাই করার পরিবর্তে পুরাতন প্র্যাকটিস এবং ধ্যান ধারনা নিয়ে আমাদের ফ্যাক্টরি রান করাতে চাই আমাদেরকেও এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে। এখন বিজনেসের স্ট্র্যাটিজি আর প্রফিট বেজ না। এখন স্ট্র্যাটিজি কস্ট বেজ। অর্থাৎ আপনি প্রডিউসিং কস্ট যত কম করবেন তত বেশী প্রফিট পাবেন। কস্টের উপর ভিত্তি করে আপনার প্রফিট মার্জিন দাঁড় করাতে হবে।  

 প্রতিনিয়ত নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে নতুন নতুন জিনিস শেখার মাধ্যমে। বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপ করুন। সফট স্কিল, হার্ড স্কিল যেকোন স্কিল অর্জন করতে থাকুন এবং এটা কন্টিনিউয়াশলি। থেমে যাওয়া যাবেনা। লীনের কোর্স করুন, সিগমার কোর্স করুন, জিএসডি করুন, এক্সেলের কোর্স করুন । এক কথায় শিখতেই থাকুন।  

লেখক স্বত্ত্বঃ- Mamun Rezwan

নতুন জিন্স কেনা পরিবেশের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর

🔰ব্রিটিশ এক সমীক্ষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, নতুন জিন্স কেনা পরিবেশের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর যেহেতু CO2 এর ভালো একটা পরিমান তৈরী হচ্ছে জিন্সের প্রডাকসনের মধ্যে যা সম্পূর্ন পৃথিবীকে ২.৩৭২ বার ঘুরার সমান অথবা একটি পেট্রোল গাড়ি ২১ বিলিয়ন মাইলেরও বেশী ঘুরে আসার সমান।

🔰ব্রিটিশ নন প্রফিট অর্জানাইজেশন “অক্সফাম” জিন্স সম্পর্কে কার্বন ফুট প্রিন্ট প্রকাশ করে এবং তাদের আসন্ন সেকেন্ড হ্যান্ড সেপ্টেম্বর ক্যাম্পেইন এর জন্যে সবাইকে পরিবেশ বাচাতে সেকেন্ড হ্যান্ড জিন্স কিনতে উৎসাহিত করছে।

সোর্স- টেক্সটাইল টু ডে

সুইমওয়ার রপ্তানিতে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থান দখল করে আছে বাংলাদেশ।

🔰 OTEXA এর রিপোর্ট অনুযায়ী জানুয়ারি - মে ২০২২ প্রিয়ডে আমেরিকার বাজারে সুইমওয়ার এর ডিমান্ড বেড়েছে ৩৬.৩৬%। 

🔰 দেশটিতে সুইমওয়ার রপ্তানিতে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থান দখল করে আছে বাংলাদেশ। 

১. চায়না। (২৮৫.৭৪ মিলিয়ন $)

২. ভিয়েতনাম (২৭০.৯৫ মিলিয়ন $)

৩. ইন্দোনেশিয়া (৯৭.৫০ মিলিয়ন $)

৪. বাংলাদেশ (৫৯.২৪ মিলিয়ন $)

সোর্স - এপারেল রিসোর্স

বায়িং হাউজের কর্মকর্তা থেকে শিল্প গ্রুপের মালিক। আরডিএম গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

বায়িং হাউজের কর্মকর্তা থেকে শিল্প গ্রুপের মালিক 

আরডিএম গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

১৯৯৬ সালে স্নাতক পাসের পরদিনই একটি বায়িং হাউজে চাকরি নেন রাকিবুল আলম চৌধুরী। 

প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন থেকে রপ্তানি প্রক্রিয়ার সব ক্ষেত্রেই কাজ শিখেছেন হাতে কলমে। চাকরির পাশাপাশি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন সমানতালে।

চাকরির বেতনের জমানো ৯ লাখ টাকা এবং পরিবারের ঋণ ১৮ লাখ সহ মোট ২৭ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে ২০০২ সালের আগস্টে নগরীর বহদ্দারহাট এলাকায় গার্মেন্টস কারখানা দেন। 

৮ হাজার ৫০০ স্কয়ার ফিটের এইচকেসি অ্যাপারেলস নামের ওই কারখানায় ৩৬টি মেশিন ও ৭৮ জন কর্মী নিয়ে রাকিবুল আলম চৌধুরীর গার্মেন্ট শিল্পে পথচলা শুরু হয়। 

সেই থেকে গত ২০ বছরে একে একে গড়ে তুলেছেন শতভাগ রপ্তানিমুখী ৬ টি কারখানা। প্রায় ৬৩০০ জন কর্মী কাজ করছে আরডিএম গ্রুপের এসব কারখানায়। কারখানার উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকায়। 

গার্মেন্টস ব্যবসার পাশাপাশি আইটি এবং কৃষি খাতে ব্যবসা রয়েছে রাকিবুলের। 

আরডিএম গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

কঠোর পরিশ্রম এবং এই শিল্পে একাগ্রতার কারণে এতদূর আসতে পেরেছেন বলে মনে করেন রাকিবুল। একই সাথে 

মনে করেন, কারখানায় নিয়োজিত প্রতিটি শ্রমিক কর্মচারীর আন্তরিকতা তাকে সফলতা এনে দিয়েছে। 

"তাই আমি প্রতিটি কর্মীকে আমার পরিবারের সদস্য মনে করি", বলেন তিনি। 

২০০২ সালে প্রথম কারখানা করার পর আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি তার। একে একে বাড়তে থাকে রাকিবুলের কারখানা। 

 ২০০৭ সালে আরডিএম এপারেলস নামে আরেকটি কারখানা করেন রাকিবুল। এখানে ৮০ লাখ টাকা বিনিয়োগে ৩৯ হাজার স্কয়ার ফিটের কারখানায় ১২০ টি মেশিনে ৩৫০ জন কর্মী কাজ শুরু করে।

এরপর ২০০৯ সালে আতুরার ডিপো এলাকায় কম্বাইন্ড অ্যাপারেলস নামে ৪২ হাজার বর্গফুটের একটি পুরাতন কারখানা টেকওভার করেন।  

এর তিন বছর পর ২০১২ সালে সামার্ট ফ্যাশন নামে ২৭ হাজার বর্গফুটের আরেকটি কারখানা করেন। ১৮০টি মেশিন ও ৪০০ কর্মী নিয়ে এ কারখানার যাত্রা শুরু হয়। 

এরপর ২০১৮ সালে ইউনি গার্মেন্টস নামে আরেকটি কারখানা টেকওভার করেন রাকিবুল। ১.৬ একর নিজস্ব জায়গার এই কারখানায় ১১০০ মেশিনে ২৪০০ কর্মী কাজ করে।

বর্তমানে আরডিএম গ্রুপের ৬ টি কারখানায় নিটওয়্যার জাতীয় আউটার ওয়্যার, লাইট ওভেন পণ্য উৎপাদিত হয় যা আমেরিকা ও ইউরোপে রপ্তানি হয়। এর মধ্যে আমেরিকায় ৭০% এবং ৩০% ইউরোপে। 

মাঝখানে কিছুদিন মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয়েছিলো কিন্তু করোনার কারণে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

এই শিল্প গ্রুপটি মিরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে গার্মেন্টস পল্লীতে ৬ একর জমি বরাদ্দ নিয়েছে। যেখানে একটি টেক্সটাইল গড়ে তোলা হবে। এখানে বিনিয়োগ হবে ২০০ কোটি টাকা।

রাকিবুলের কৃষি খামারে বর্তমানে ১৩২ টি গরু রয়েছে। এই খাতে বিনিয়োগ ৬ কোটি টাকা। 

এছাড়া আইটি খাতে তিনি ডাটা এক্সচেঞ্জ নামে একটি কোম্পানি খুলেছেন। 

আরডিএম গ্রুপের বর্তমানে ৫ টি বন্ড লাইসেন্স রয়েছে। আরো একটি লাইসেন্স প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ কী? 

এতটুকু পথ পাড়ি দিতে কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হতে হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ'র এই সহ সভাপতি বলেন, চট্টগ্রামে আমরা সবচেয়ে বেশি সমস্যা মোকাবেলা করছি মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টে দক্ষ জনবল নিয়ে। গ্রিন ফ্যাক্টরি এবং কমপ্লাইন ফ্যাক্টরি করার জন্য কমপ্লাইন্সের লোকবলের অভাব। এছাড়া মার্চেন্ডাইজিংয়ে গত দুই বছর ধরে দক্ষ জনবল গড়ে উঠলেও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার পদে এখনো সংকট রয়ে গেছে।

রাজধানী ঢাকা সহ আশপাশের জেলাগুলোতে যেভাবে সহজেই ব্যাংক ঋণ পাওয়া যায় চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা সেভাবে পায়না। 

"চট্টগ্রামে রিজিওনাল ম্যানেজার ছাড়া ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বসেনা।চট্টগ্রামে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা নতুন উদ্যোক্তাদের বড় অংকের ঋণের কোন ফাইল ঢাকায় পাঠানোর সাহস করেনা। আমি নিজেই একটি গার্মেন্টস টেইকওভার করার সময় এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছি।"

এ কারণে চট্টগ্রাম শহরে ভালো কোন উদ্যোক্তা উঠে আসছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। 

তিনি আরো বলেন, গত আড়াই বছর ধরে চট্টগ্রোমের কোন কারখানা গ্যাস সংযোগ পায়নি। অথচ অন্যান্য খাতগুলো পাচ্ছে। এক সময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাও ২০-৩০ লাখ টাকা দিয়ে গার্মেন্টস কারখানা করতে পারতো। কিন্তু এখন ৩০ কোটি টাকা দিয়েও গার্মেন্টস কারখানা করা কঠিন।

চট্টগ্রামে পোষাক খাতের পিছিয়ে পড়ার আরেকটি বড় কারণ জমির অধিক মূল্য । বাণিজ্যিক রাজধানী এবং বন্দর এলাকা হওয়ার কারণে দেশের অন্য জেলার শহরের তুলনায় চট্টগ্রাম শহরের জমির দামে বিশাল ব্যবধান। ঢাকায় শিল্প কারখানা যেভাবে আশপাশের এলাকায় গড়ে উঠছে চট্টগ্রামে এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি।

তৈরির পোশাকের উজ্জল ভবিষ্যৎ 

পোষাক খাতের সম্ভবনা নিয়ে রাকিবুল বলেন, আগামী ৫ বছরে বাংলাদেশের পোষাক খাতে প্রচুর পরিমানে অর্ডার আসবে। 

"সরকারের কাছে একটিই অনুরোধ, যদি লজিস্টিক সাপোর্ট পাই তাহলে চীন থেকে যেসব ব্যবসা বেরিয়ে আসছে সেগুলো আমরা নিজেদের দেশে নিয়ে আসতে পারবো। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে মূখ্য ভুমিকা পালন করতে হবে।"

দেশে এখনো ৯০ শতাংশ ফ্রেব্রিক চীন থেকে আমদানি করতে হয়। বিকল্প মার্কেট এখনো তৈরি হয়নি।

"২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে নিজেরা সক্ষমতা অর্জন করতে পারি তাহলে চীনের মুখাপেক্ষি হতে হবে না", বলেন তিনি।

আমেরিকান ফ্যাশন শিল্প: আগামী ২ বছরে চীন, ভিয়েতনামের চেয়েও বেশি অর্ডার পাবে বাংলাদেশ

আমেরিকান ফ্যাশন শিল্প: আগামী ২ বছরে চীন, ভিয়েতনামের চেয়েও বেশি অর্ডার পাবে বাংলাদেশ

মার্কিন ফ্যাশন কোম্পানিগুলো যেসব দেশ বা অঞ্চল থেকে আগামী দুই বছরে তাদের সোর্সিং ভ্যালু বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে সেসব দেশের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে ভারত, এরপর সিএএফটিএ-ডিআর অঞ্চল। এক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানেই রয়েছে বাংলাদেশ।

ইউএসএফআইএ ২০২২ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি অনুসারে, অর্ধেকেরও বেশি মার্কিন পোশাক নির্বাহী আগামী দুই বছরে চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে সোর্সিং বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (ইউএসএফআইএ) এর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, প্রায় ৫৫ শতাংশ ইউএস অ্যাপারেল এক্সিকিউটিভ ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সোর্সিং বাড়ানোতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এরমধ্যে প্রায় ৩ শতাংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সোর্সিং বাড়ানোর আশা করেন।

মার্কিন ফ্যাশন কোম্পানিগুলো যেসব দেশ বা অঞ্চল থেকে আগামী দুই বছরে তাদের সোর্সিং ভ্যালু বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে সেসব দেশের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে ভারত, এরপর সিএএফটিএ-ডিআর অঞ্চল। এক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানেই রয়েছে বাংলাদেশ।

সিএএফটিএ-ডিআর বা ডোমিনিকান রিপাবলিক-সেন্ট্রাল আমেরিকা এফটিএ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ছোট উন্নয়নশীল অর্থনীতির গ্রুপ - কোস্টারিকা, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকের মধ্যে প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।

এই তালিকায় বাংলাদেশের পরই রয়েছে মেক্সিকো। মার্কিন ক্রেতাদের সোর্সিং বাড়ানোর পরিকল্পনায় পঞ্চম অবস্থানে যৌথভাবে আছে ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম। 

প্লামি ফ্যাশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সাবেক সভাপতি ফজলুল হক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, এই গবেষণার প্রতিবেদনটি যৌক্তিক।

তিনি বলেন, মার্কিন ক্রেতারা নিশ্চিত যে বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে মৌলিক পণ্য ছাড়াও অন্যান্য গার্মেন্টজাতীয় পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমানে তারা বাংলাদেশ থেকে নিটওয়্যার পণ্যের জন্য প্রচুর অর্ডার দিচ্ছে। ফলে গত কয়েক মাসে এই বাজারে বাংলাদেশের আরএমজি পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫০ শতাংশের বেশি।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু ভারতের নিজস্ব কাঁচামাল রয়েছে, তাই তারা তুলনামূলক কম দামে কাপড় রপ্তানি করতে সক্ষম। এ কারণে তারা ক্রেতাদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে।

৩০টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা, আমদানিকারক এবং পাইকারি বিক্রেতাদের উপর চালানো সমীক্ষাই হলো ইউএসএফআইএ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি। এরমধ্যে দেশটির কয়েকটি বৃহত্তম ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারাও রয়েছে।

সমীক্ষায় ৮৫ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতা চীন থেকে সুতি পোশাক আমদানি কমানোর পরিকল্পনা করছেন। এদিকে ৪৫ শতাংশ বলছেন, তারা নন-কটন পোশাক আমদানি আরও কমিয়ে দেবেন।

মার্কিন ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর জন্য শীর্ষস্থানীয় সোর্সিং বেস এশিয়া।

২০২১ সালে সবচেয়ে বেশি পোশাক সোর্সিং গন্তব্যের তালিকায় থাকা শীর্ষ দশের বেশিরভাগই এশিয়া ভিত্তিক। এরমধ্যে প্রথমেই রয়েছে চীন (৯১%); এরপর ভিয়েতনাম (৮৮%), বাংলাদেশ (৮৪%) এবং ভারত (৭২%)। 

'চীনের এক্সপোজার' কমানো মার্কিন ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর সোর্সিং বৈচিত্র্যকরণ কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক-তৃতীয়াংশ উত্তরদাতা এই বছর চীন থেকে ১০ শতাংশেরও কম পোশাক পণ্যের সোর্সিং এর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।

এছাড়াও, ৫০ শতাংশ উত্তরদাতা ২০২২ সালে চীনের চেয়ে ভিয়েতনাম থেকে বেশি উৎসের পরিকল্পনা করছে।

ফ্যাশন ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারিতে সাপ্লাই চেইন বিঘ্নিত হওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রায় সব উত্তরদাতা বলেন, শিপিং বিলম্ব এবং সাপ্লাই চেইন ব্যাঘাত ২০২২ সালে তাদের শীর্ষ ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি।

৯৫ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতার মতে, উইঘুর ফোর্সড লেবার প্রিভেনশন অ্যাক্ট (ইউএফএলপিএ) বাস্তবায়ন তাদের কোম্পানির সোর্সিংকে প্রভাবিত করবে।

বেশিরভাগ উত্তরদাতার (৯২ শতাংশের বেশি) চীন ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে পোশাকের উৎস কমানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। 

প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা ইউএফএলপিএ এর প্রতিক্রিয়ায় 'এশিয়ার বাইরে নতুন সোর্সিং গন্তব্য খুঁজবেন' বলে জানান।

ইউএসএফআইএ 'নেতৃস্থানীয়' মার্কিন ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর ৩৪ জন নির্বাহীর একটি সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে তাদের নতুন প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এরমধ্যে ৮১ শতাংশ কোম্পানিতে এক হাজারেরও বেশি কর্মচারী রয়েছে। 

সমীক্ষার অংশগ্রহণকারী প্রায় ৭০ শতাংশ খুচরা বিক্রেতা, ৬৭ শতাংশ আমদানিকারক এবং পাইকারী বিক্রেতা; বাকি ৪০ শতাংশ ব্র্যান্ড। 

এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে এ সমীক্ষা চালায় ইউএসএফআইএ।